מולטימטרים לעבודת אלקטרוניקה

אז אתה צריך מולטימטר. אולי הישן שלך מת, אולי אתה רק נכנס לתיקון אלקטרוניקה, או אולי נמאס לך לשאול את הפלוק של עמיתך לעבודה בכל פעם שאתה צריך לבדוק מתח. תהיה הסיבה אשר תהיה, בחירת המד המתאים אינה פשוטה כפי ש-YouTube גורם לו להיראות.

אני מתקן אלקטרוניקה כבר בערך 8 שנים, בעיקר חומרי צריכה וקצת ציוד תעשייתי, ועברתי כנראה 6 או 7 מטרים שונים. חלקם היו זבל, חלקם היו בסדר, ואחד היה נהדר באמת עד שהורדתי אותו מסולם (אשמתי, לא של המונה).

רוב המתחילים חושבים שהם צריכים להוציא 400 דולר על Fluke 87V מיד. זה פשוט לא נכון עבור רוב האנשים. אל תבינו אותי לא נכון-Fluke מייצרת מונים מצוינים, ואם אתה מבצע עבודות HVAC מקצועיות או תחזוקה תעשייתית שבה קריאה שגויה עלולה לעלות אלפי זמן השבתה, כן, קנה את Fluke. אבל לחובבי אלקטרוניקה או אפילו עבודה מקצועית קלה? יש דרך ביניים ענקית.

כרגע אני משתמש ב-Brymen BM869 בתור המונה הראשי שלי. עולה בסביבות $180-200, תלוי איפה אתה קונה את זה. יש לו רזולוציית ספירה של 60,000 שנשמעת כמו שטות שיווקית אבל למעשה עושה את ההבדל כשאתה מנסה לראות שינויים קטנים במתח או בזרם. הקריאה מתעדכנת במהירות-בערך 50 פעמים בשנייה לפי המפרט שלהם - מה שחשוב הרבה יותר ממה שחשבתי שזה יהיה לפני שהיה לי מד עם דגימה מהירה. כאשר אתה מסתובב בלוח מעגלים ומנסה למצוא בעיה, התגובה המהירה הזו עוזרת לך לזהות בעיות מהר יותר.

לפני הברימן, היה לי UNI-T UT61E במשך כ-3 שנים. שילם עבורו אולי $65 באמזון בשנת 2019 (המחירים עלו מאז, יותר כמו $80-90 עכשיו). המד הזה התאים לחלוטין ל-90% ממה שעשיתי. הסיבה היחידה ששדרגתי הייתה כי התחלתי לעשות יותר עבודת אבחון רכב והייתי זקוק לקצב הדגימה המהיר יותר וליכולות מדידת AC טובות יותר.

multimeter

כולם מדברים על "דיוק" אבל רוב האנשים אפילו לא יודעים מה אומר מפרט הדיוק. כאשר מד אומר "±0.5% + 3 ספרות" זה לא רק מספר אחד-זה משולבים שני מקורות שגיאה שונים. חלק האחוזים מבוסס על ערך הקריאה, וחלק הספרות הוא קיזוז קבוע. אז אם אתה מודד 10.00V עם המפרט הזה, המתח האמיתי שלך יכול להיות בין 9.92V ל-10.08V. עבור רוב פתרון הבעיות האלקטרוניקה, זה לא משנה בכלל. אתה מחפש מסילות 5V שירדו ל-4.3V בגלל קבל גרוע, לא מנסה לכייל מכשירים מדויקים.

היכן שהדיוק כן חשוב: אם אתה מבצע עבודה אנלוגית מדויקת, כיול חיישנים או בדיקת ספקי כוח למפרטי אדוות. אז כן, אתה רוצה משהו עם דיוק DC בסיסי טוב מ-±0.5%. ה-Brymen שלי הוא ±0.03% שזה יתר על המידה לצרכים שלי, אבל זה הגיע עם החבילה.

מדידת זרם היא המקום שבו מונים זולים באמת מראים את המגבלות שלהם. מתח העומס-שהוא ירידת המתח על נגד ה-shunt הפנימי של המונה-יכול להיות גבוה מספיק במונים זולים כדי שזה ישפיע למעשה על המעגל שאתה מודד. בדקתי את המטר הישן שלי של 20 דולר (אפילו לא זוכר את המותג) והיה לו מתח עומס של בערך 0.8V בטווח 10A. זה נורא. ה-UNI-T היה סביב 0.3V. ה-Brymen הוא מתחת ל-0.1V. כאשר אתה מודד זרם במעגל 5V, ההבדל הזה חשוב.

דעה לא פופולרית אולי, אבל אני דווקא מעדיף טווח ידני עבור הרבה משימות. מדי טווח אוטומטי נוחים כשאין לך מושג על איזה מתח אתה מסתכל, אבל כשאני עובד על לוח שבו אני מכיר את כל המסילות (3.3V, 5V, 12V, מה שלא יהיה), אני פשוט מגדיר את הטווח פעם אחת ומשאיר אותו שם. המעבר בין אוטומטי לידני אמור להיות קל אם כי-כמה מטרים גורמים לך לחפור בתפריטים וזה מעצבן.

ה-Fluke 115 (בסביבות 200$-220$) הוא כנראה מד ה"פרוזומים" הפופולרי ביותר שיש, ולא בכדי. הוא בעצם בלתי ניתן להריסה, בעל איכות בנייה מעולה, וכל הממשק פשוט... הגיוני. הכל נמצא איפה שאתה מצפה שהוא יהיה. השאלתי אחד לכמה חודשים ולמען האמת הסיבה היחידה שלא קניתי אחד הייתה בגלל שרציתי את התכונות הנוספות שהיו ל-Brymen. אם אתה רק צריך מתח, זרם, התנגדות, המשכיות ובדיקת דיודה, ה-115 עושה את כל זה בצורה מושלמת. התמיכה באחריות שלהם גם טובה באופן לגיטימי - שמעתי מספר סיפורים מחשמלאים שגרמו ל-Fluke להחליף מונים שנכשלו לאחר שנים של שימוש לרעה.

זה המקום שבו אני הולך להישמע מטיף אבל מה שלא יהיה. דירוג ה-CAT במונה שלך אינו רק שיווקי. CAT II מתאים לעבודות אלקטרוניקה ומתח נמוך. CAT III מיועד ללוחות הפצה ומתקנים קבועים. CAT IV מיועד לדברים ברמת השירות. דירוג המתח (כמו 600V או 1000V) משולב עם דירוג ה-CAT כדי לומר לך במה המונה יכול להתמודד בבטחה מבחינת ארעיות ותנאי תקלה.

להרבה מונים זולים יש דירוגי בטיחות מזויפים או מטעים. הייתה מחלוקת שלמה על זה לפני כמה שנים-EEVblog עשה פירוק של כמה מוני אמזון זולים שתבעו CAT III 1000V אבל היו להם אישורים שאפילו לא היו זכאים ל-CAT II. הסרטון הספציפי היה בערך מטר מחברה בשם "AstroAI" אני חושב, ודייב ג'ונס מדד את מרווחי ה-PCB בכ-2 מ"מ כשהם צריכים להיות 8 מ"מ או משהו בשביל הדירוג שהם טענו. (מקור: eevblog.com).

אם אתה עובד רק עם חומרי DC במתח נמוך (מתחת ל-48V), זה לא באמת משנה. אבל אם אתה מבצע עבודות מתח רשת, קנה מונה ממותג מוכר עם אישורי בטיחות לגיטימיים. זה אומר Fluke, Brymen, Keysight, Klein, Amprobe או דומים. לא מותגי אמזון אקראיים עם ביקורות 5 כוכבים שבהחלט לא חשודות בכלל.

צפצוף המשכיות הוא כנראה הפונקציה-שנמצאת ביותר בכל מולטימטר אם אתה מבצע עבודות תיקון. בדיקת קצרים, בדיקת חיבורים, מעקב אחר עקבות PCB-אתה משתמש בו ללא הרף. למטרים מסוימים יש עיכוב לפני הפעלת הצפצוף מה שהופך את התכונה כמעט חסרת תועלת. העיכוב צריך להיות מתחת ל-50 אלפיות השנייה. עוד משהו ואתה מזיז את הגשושיות ותוהה אם יש המשכיות או שהמונה פשוט לא צפצף עדיין.

למד הישן שלי ללא שם- היה אולי עיכוב של 200-300ms. זבל מוחלט לבדיקות המשכיות מהירות. ה-UNI-T היה הרבה יותר טוב, כנראה בסביבות 30-40ms. הברימן הוא בעצם מיידי. אותו דבר עם הפלוקסים שבהם השתמשתי - תגובת ההמשכיות שלהם מצוינת.

כמה מטרים מצפצפים גם בסף גבוה מדי. המשכיות אינה זהה להתנגדות נמוכה-באופן אידיאלי אתה רוצה שהצפצוף יופעל במשהו כמו 20-50Ω או פחות. השתמשתי במונים שמצפצפים עד 200Ω מה שמביס את המטרה כשאתה מנסה להבחין בין חיבור טוב לשולי.

multimeter

כולם מתמקדים במפרט המדידה ומתעלמים מהעובדה שאתה צריך להשתמש בדבר. איכות המסך חשובה. תאורה אחורית חשובה. פריסת הכפתורים חשובה. משנה אם הלידים יישארו בשקעים כמו שצריך (אני מסתכל עליך, Mastech MS8268-השקעים האלה היו נוראיים).

ל-Brymen יש תצוגה ממש טובה-ספרות לבנות על רקע כהה, קל לקריאה בכל תאורה. התאורה האחורית בהירה מספיק לשימוש בתנאים עמומים אבל לא כל כך בהירה שהיא הורסת את ראיית הלילה שלך אם אתה עובד באזור חשוך. פרט קטן, אבל מוערך.

אחסון עופרת הוא דבר נוסף שאף אחד לא מדבר עליו. איפה אתה שם את הלידים כשתסיים? בחלק מהמונים יש מחזיקים מובנים, בחלקם אין. אני משתמש במחזיקי עופרת מגנטיים הדבוקים לארגז הכלים שלי וזה עובד מצוין, אבל זה עוד דבר לחשוב עליו.

אה והנה משהו שמעצבן אותי: מונים שאין להם פיוז נפרד לטווח mA ולטווח 10A. אם תפוצץ את הפתיל הראשי, תאבד את שני הטווחים. למונים טובים יותר יש שני נתיכים נפרדים כך שעדיין תוכל למדוד זרמים גבוהים יותר אם נתיך ה-mA נשבר. לברימן יש את זה, לרוב המונים הזולים אין.

הרבה מטרים מפרסמים מדידת טמפרטורה כתכונה. עם ה-Brymen אתה מקבל צמד תרמי מסוג K- כלול. השתמשתי בזה אולי... חמש פעמים? בעוד שלוש שנים? זה לא שזה לא עובד, רק שלרוב משימות מדידת הטמפרטורה עדיף מדחום אינפרא אדום או מד צמד תרמי ייעודי. הדיוק בפונקציית טמפרטורת המולטימטר הוא בדרך כלל משהו כמו ±1-2 מעלות וזה בסדר עבור בדיקות גסות אבל לא גדול אם אתה באמת צריך נתוני טמפרטורה מדויקים.

איפה זה שימושי: בדיקת טמפרטורות רכיבים על לוח כאשר אתה חושד שמשהו מתחמם יתר על המידה. אתה יכול לחקור שבב או ווסת ולקבל קריאה. אבל עבור טמפרטורת הסביבה או כל דבר אחר, הייתי משתמש בכלי אחר.

הם בסדר לדברים בסיסיים מאוד. אני שומר אחד בערכת הכלים לרכב שלי לבדיקת מתח הסוללה ולא הרבה יותר. הדיוק מוטל בספק, איכות ההרכבה מוטלת בספק, והבטיחות בהחלט מוטלת בספק. אבל למדידות פשוטות של מתח DC במצבי-סיכון נמוך, הן עובדות. פשוט אל תסמוך עליהם בשום דבר חשוב ובהחלט אל תשתמש בהם במתח רשת.

בדקתי פעם אחת מטר אקראי של 18 דולר מ-Harbor Freight (הדגם היה משהו כמו 37772, כנראה שינו אותו עד עכשיו) והשוויתי קריאות ל-Brymen שלי. עבור מתח DC זה היה בדרך כלל בטווח של 0.1-0.2V, וזה מקובל לבדיקת סוללות. עבור מתח AC זה היה בכל מקום נמדד 127V בשקע שהיה למעשה 121V לפי המדד הטוב שלי. זה לא רק לא מדויק, זה עלול להיות מסוכן אם אתה מקבל החלטות על סמך הקריאות הללו.

על פי כמה בדיקות שנעשו על ידי מהנדסים ב-Keysight (keysight.com/blogs), מצב הכשל במונים זולים הוא לעתים קרובות קטסטרופלי כאשר הם נכשלים-ללא הגנת קשת, חיבור מינימלי ועקבות PCB שפשוט מתאדים במקום להיכשל בבטחה. ניתוח הפירוק שלהם הראה איכות בנייה פנימית שלא תעבור שום אישור בטיחות לגיטימי.

למונים מסוימים יש כעת קישוריות Bluetooth או USB לרישום נתונים. לא מצאתי את זה שימושי לעבודה שלי, אבל אני יכול לראות יישומים שבהם זה יהיה חשוב לניטור-לטווח ארוך-לטווח ארוך, בדיקות אוטומטיות, דברים כאלה. ל-Brymen BM869s יש USB אופטי (לא אותו דגם שיש לי אבל הם מייצרים אחד כזה) שהוא למעשה שימושי כי בידוד אופטי אומר שאין לולאות הארקה או בעיות רעש בעת חיבור למחשב.

אם אתה צריך רישום, ישנם מולטימטרים ייעודיים לרישום עצים שתוכננו במיוחד למטרה זו. ה-Fluke 289 למשל יכול לאחסן אלפי קריאות עם חותמות זמן. עם זאת, עולה כמו $500+ כך שזו לא רכישה דחופה.

multimeter

למישהו שרק נכנס לתחום האלקטרוניקה: UNI-T UT61E או מד טווח של ~$70-80. משיג לך דיוק מספיק טוב ללמידה ולא ימות אם תחקור בטעות משהו שגוי (יש לו תכונות בטיחות סבירות). חסוך את הכסף עבור כלים טובים יותר כמו מלחם טוב או היקף.

לעבודות תיקון אלקטרוניקה מקצועיות: Brymen BM869s או Fluke 115/117. שניהם בסביבות 180-220 דולר. ל-Brymen יש יותר תכונות, ל-Fluke יותר קשוח ויש לו תמיכה טובה יותר באחריות. לא ממש יכול להשתבש עם אף אחד מהם.

לעבודות תעשייתיות/חשמליות: Fluke 87V או שווה ערך. 400-450 דולר אבל שווה את זה עבור דירוגי הבטיחות והעמידות. לא הייתי זול כאן כי ההשלכות של תקלה במונה הן הרבה יותר חמורות.

לרכב: צריך דיוק טוב של מתח AC (לחיישנים), דגימה מהירה ומדידות הרץ/מחזור עבודה. ה-Fluke 88V פופולרי אך יקר. ישנם מוני רכב-ספציפיים מחברות כמו Snap-און אבל הם אפילו יקרים יותר וכנראה לא שווים את זה אלא אם כן אתה טכנאי רכב-במשרה מלאה.

אף אחד לא צריך מד ספסל מדגם Keysight 34461A אלא אם כן אתה עושה עבודת מטרולוגיה או כיול מדויק. אלה מתחילים ב-$900+ וכן, הם מדויקים להפליא (±0.004% DC V) אבל לא מעשיים לחלוטין לתיקון ופתרון בעיות רגילים. אני מזכיר את זה כי ראיתי אנשים בפורומים ממליצים עליהם למתחילים וזה פשוט טיפשי.

זה רוב מה שאני חושב שחשוב כשבוחרים מולטימטר. לא כיסה את תכונות האינטגרציה של אוסילוסקופ או כמה מסוגי המדידה המיוחדים באמת (השראות, קיבול מעל בדיקות בסיסיות) כי למען האמת אני לא משתמש באלו מספיק כדי לקבל דעות נחרצות. קנה משהו ממותג לגיטימי עם אישורי בטיחות אמיתיים, וודא שצפצוף ההמשכיות מהיר, וכנראה שתהיה בסדר.

אה ודבר אחרון-שמור סוללות רזרביות בסביבה. רוב המונים משתמשים ב-9V אבל דגמים מסוימים (פלוקס מסוימים, למשל) צריכיםסוללת ליתיום CR1/3Nשהם לא כל כך נפוצים. זה מעצבן שהמונה שלך ימות באמצע עבודת תיקון, אז פשוט תפוס כמה חילוף כאשר אתה מזמין את המונה.